实例图解如何测光

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篇一：27.点测光实战教程

27.点测光实战教程

点测光实战教程

说起来运用点测光还真需要一些技术含量的，本期总结一些影友们提出的问题并详细解答，摄影中常用的点测光技巧和作者心得分享给大家，用实例告诉您到底怎么用点测光。

拍摄人物或是风光片的时候，不少人会问：怎么回事？拍的人物就是没有别人拍的那种质感？人物的金色头发是怎样形成的？拍的风光片也没有他人拍的那种透视效果？ 拍人物的时候尽可能选择使人物处于背着光源的状态、

这样的光照有如下几个好处：

1、被摄人因为背着光源，眼睛和表情可以放松自如（被摄人面朝着光源的的时候会睁不开眼镜而使面部表情发紧，眯着眼等等）

2、如果我们拍摄逆光女孩，这种方式还可以拍出特定的效果，如：金色轮廓的头发，明亮

的眼神等，注意要点就是使用点测光要根据人的面部来确定曝光量，

这时候的曝光量是根据面部的光照确定的，所以背景和人物的头发就会出现过曝，而这种过曝就是金色的头发的起因。

3、严格意义上说：点测光适合于任何场景，例如舞台摄影、体育摄影、风光片（这些场景的点测光要根据被摄物的主题来选定），目的就是只要能把手中的器材发挥好了就是，也大可不必去烧器材。

什么是点测光？

篇二：测光经验谈

测光表 世光758D使用经验谈

测光表我用过世光558与758D，两个测光表我都用过半年以上，最后买进758D,有用的不同之处：

1.758D支持三组camera设置，558只支持一组。好处是，我在758上设置三个不同胶卷类型的camera设置，camera1是trix400黑白卷的曝光设置，该设置胶卷宽容度为9档，中灰点设置在4档左右（偏向暗部），相当于说区域测光法里将V放在VI区，符合黑白胶卷对暗部测光，对亮部显影的普遍规则。

camera2设置是普通5档设置，中灰设置在2.5档中间位置处（这是默认设置）。 camera3设置是反转片测光，是4档设置，中灰设置在2.5档，相当于按亮部测光，暗部有2.5档，亮部有1.5档范围。

2.758D支持多点平均测光，记录点达到8点以上，并且支持设置中灰点，在使用反射光点测时，可以动态测不同明暗部相对于中灰点的EV差值。这对于区域测光法设置中灰点及测量画面各部分明暗光比特别有用。

3.758D支持USB接口，从电脑设置三个相机设置参数，并可以与数码相机数据对接，来精确设置测光参数设定。（这个功能就是758D中标注D的原因，但我没有用过，因为我的数码相机已经出掉了，只留下胶片机了）

4.测闪光与环境光光比。这个很强，虽然我用得少，但用过几次，印象深刻。在影棚中玩灯时特别有用。

除此之外，还有其他一些细微功能上的差别，因为少用，这里就不说了。

补充一下：关于camera设置中的设置，是我自己的经验，仅作为参考，特别是反转片的数据，大家要依据不同反转片来设置。网上可以查询到不同反转片的宽容度，好像RVP50是3.5档，kodak100VS是4.5档，RDPIII是4档什么的，我经常用kodak100G /RVP100F,设置是自己的经验值，并依据不同主题及光线情况在测光后稍为调整。

有朋友就会问：

有几处不是很明白：拿你的camera3的设定来说，您说：camera3设置是反转片测光，是4档设置，中灰设置在2.5档，相当于按亮部测光，暗部有2.5档，亮部有1.5档范围。

按我的理解是不是指把测光表的动态范围设置到从-2ev到+2ev，然后设定曝光补偿为+0.5ev，即您说的中灰值设置在2.5ev档？

如果不是，那不知道应该如何设置呢？

回答如下：

1.关于安塞儿.亚当斯的zone system区域曝光法（这是国内通称的译法，其实非常不准确，亚当斯的zone系统包括想象、测光与曝光、显影处理、及放相处理几个部分共同组成的一个完整系统），我记得在这坛子里有个帖子非常好的解释了关于测光与曝光处理部分，请知道的朋友提供一下连接URL；

2.关于亚当斯的zone system,对于测光与曝光，基本上是用点测光（接近1度入射角的反射光测光方法）来测定取景框中不同明暗部分的光值（EV值）作为区域法曝光依据，来确定中性灰（也就是18%灰，在zone system中是V区）的明暗在底片上的位置，从而确定曝光时底片上的明暗分布。请注意一下，由于亚当斯时代用黑白胶片，曝光宽容度达到9档，所以，V区正好在中间区。同时每一区域，正是一个EV值（758D测光表是可以以EV值方式显示测光量的）

3.现在，说一个实例

（取景框中）画面是一个6X6的正面居中大头人像如大卫石膏像，布光是伦布朗光（单灯硬光线），这时候，额头是最高光亮，眉弓下方是浅阴影，鼻子下方是比较深黑的蝴蝶形阴影（所以，伦布朗布光法也叫蝴蝶光），背景为浅灰色布。

用测光表入射光测光，分别测不同明暗部分得如下数据：

额头是最高光亮11EV，眉弓下方是浅阴影9EV，鼻子下方比较深黑阴影6EV,阴影边缘是7EV,脸部其他地方分别是9.5EV 10EV 10.5EV，背景为浅灰色布中部7EV，靠取影框边上是5EV

那么，这画面，用黑白胶圈拍摄，与反转片拍摄，应该如何确定中灰点？？？ 这时想在底片上保留高光额头有可分辨的细节纹理，不是死白（特别注意，这是我想象最终底片上应该出来的效果），如果胶卷宽容度为5档，那么可以定中灰为9EV---->也就是说，7EV以下（包括5EV 5.5EV 6.5EV）这些部位全部变成死黑

如果胶卷为trix400黑白，宽容度为8档到9档（用D23按标准显影或用hc-110按H类显影），可以定中灰为7.5EV或7EV----->也就是说，按标准显影与标准放相，标准中反差相纸（用放大机放相纸），基本上可以得到眼看到的大部分细节,5.5EV处与11EV处均有细节纹理，不是死黑或死白

如果胶卷为RVP50宽容度为4档左右，则定中灰为9.5EV------>这时7.5EV以下的部分全部是死黑，没有任何细节。

那么，对应我的758D设置就是camera2(默认设置)camera1与camera3,我只要用多点测并保存多个点测点的数值，最后按一下多点测平均按钮，就可以得到上面我分析的EV值，同时，对应的光圈大小与快门速度也同时显示出来。（这时，我就可以修改快门速度来选择不同的光圈、快门组合----------对应同一个EV值）

关于动态范围设置，最方便的方法是，使用758D的设置软件与USB连接线，从电脑上进行配置。请查看一下你的758D随机光盘吧。

手工操作如下：

请注意，在每一个camera设置中，设置单个ISO与设置所有ISO是不同的。您可以设置某几个常用的ISO也可设置所有ISO的动态范围

1.正常关上758D电源

2.同时按压电源键与AVE/EV键（与电源键平行，在电源键与转盘之间)，通过双按键开机进入camera exposure profiling mode相机曝光习惯设置状态。

3.选择camera相机，按下MID.TONE中灰调与ISO1按键来切换不同的camera设置

4.设置测光模式，按mode模式键与转盘来选择测光模式

5.设置测光方式（入射光测光或反射光测光）

6.设置ISO值

7.设置clipping point(-)下截止点（我称之为死黑点，上面图一中的趾部),按压AVE/EV键的同时，转动转盘

8.设置clipping point(+)上截止点（我称之为死白点，上面图一中的肩部),按压ISO2键的同时，转动转盘

9.设置dynamic range(-)下动态点（我称之为有细节深黑点，上图一中最佳密度范围的下线),按压MID.TONE键的同时，转动转盘

9.设置dynamic range(＋)上动态点（我称之为有细节高光点，上图一中最佳密度范围的上线),按压Memory Clear清除记忆键的同时，转动转盘

10.拷贝以上设置到所有ISO值，按压测量键一次即可（注，这一步不是必须的，请按自己需要来选择操作与否。对于我来说，我在camera3中只设置ISO50/ ISO64 /ISO100 /ISO200/ISO400等几个我常用的胶片，并且是设置不同的动态范围)

11.按压电源键，将测光表正常关机。

OK，你再次正常开机时，测光表就可按你的测光设置来工作啦。

特别提醒：对于反转片，特别是不同的反转片，建议在设置后，一定严格的测试验证，你的设置是否配合你的需要，能在曝光中得到自己满意的底片。如果不是，那就需要多次验证与调整了。

经验之一：特别注意，在你以后用测光表时，一定要检查测光表与你相机中使用的胶片类型，ISO值是对应的，确保测光习惯设置是正确使用，而不是搞错了。我曾用黑白测光模式来让反转片曝光，结果浪费了很多精力，得不到想要的效果。

经验之二：建议测光时，将测光显示改为显示EV值模式(按着Mode模式键不放，按压AVE/EV键即可切换到EV显示模式),在EV模式下，测光表主显示屏左边显示快门速度，右边显示EV值，而最下方则显示EV刻度尺，在多点测光并用测光点记忆功能时，特别有用，非常清楚地对应着图二中的曝光曲线上不同的测光值（这就是对A.亚当斯zone system分区曝光法最直观的应用了，可惜没办法用文字说清楚，要是有视频记录我使用这方法的过程，大家会对zone system分区曝光法的科学性感觉到惊叹！！）

经验之三:电池电量！备用电池！！测光表是我所有摄影器材中唯一使用电源的，一定要保障充足电量与持续电量，才不会对着美景跳脚！！！

现代相机中的测光系统已经十分发达，为什么许多摄影家还要使用手持的、离开相机而独立的测光表呢？因为

⑴中片幅以上的相机很少有性能完善的测光系统，较大片幅的相机大都没有测光系统。

⑵比起相机内测光系统来，手持测光表可以有更灵敏、更精确的测光性能，例如可以测量到一档光圈的1/10，对于弱光更加灵敏。测量角度也可以达到很小，例如1度，这也是目前常见的具有“点测光功能”的相机达不到的。

⑶在有些场合，如风光、静物、产品、模特摄影中，移动相机去测光很不方便，而把相机留在三脚架上，手持测光表去测量、思考、判断要从容得多。

⑷相机内测光系统只能测量反射光，而手持测光表还可以具有测量入射光和闪光的功能。

反射光测光表

测光表根据所测光线的不同可分两类，即反射光测光表（reflected light meter)和入射光测光表（incident light meter)。反射光测光表是用来测量景物反射出来的光线的，测量的是亮度。相机内置测光表都属这一类。有些手持测光表只能测量反射光，但现在大部分手持测光表能够分别测量反射光和入射光。

使用测光表的人必须记住它的一个基本原理：测光表测量的结果是在最终的胶片或照片上产生中灰影调！测光表的职能是：不管景物是明是暗，根据它的指示曝光，它都能保证摄影者得到一个是等明暗度的影像。

这个结果就是反光率为18%的灰色，或者叫中灰。设计者考虑到世界上物体的色调大部分属于中等的亮度，以此作为标准才能适应大多数场合。只有这样设计，才能保证在大多数情况下得到一个可视的影像。因此，在少数场合下，当被摄体是纯黑或纯白色时，它就不能适应，无力还原了，这时就得由摄影者做出调整加以补偿。例如，拍摄大片白雪，就得增加1-2档曝光，否则照片上得到的将是灰色的雪。又如，拍摄一台黑色的照相机，就得减少1-2档曝光量，否则照片上得到的将是一台灰色的照相机。不理解这个原理，不知道测光表的局限，遇到特殊场合就会误事，在使用彩色反转片时，这一点尤为重要。不过彩色反转片的曝光调整范围比负片要小一些。

使用手持测光表时必须注意它的受光角度，不同测光表的受角是不同的。通常测光表的受角和标准镜头的视角相仿，约在30度至50度之间。有些反射光测光表还有个有效测一距离问题。有的可以抵近被摄体测光，有的则限定在若干厘米之外才有效。

在测量远处景物时，如果考虑到它的受角过大，无法取得读数，这时可以用测量亮度相仿的替代物的办法。也可以用入射光测光表取得一个读数，再加上经验的判断，便可实现正确曝光。当然，最方便的还是用点测光表。

点测光表

点测光表(spot meter)也是一种反射光测光表。一般说点测光表是指测量角度为1度至3度的测光表。点测光表一般功能比较单一，不具备测量入射光的设施。但有些入射光测光表加上附件以后，也可以大大缩小受角，例如，能作5度角的测量。

点测光表的长处是能够测量很小物体上的亮度。风光摄影中可以用它测量镇定处某个景物的亮度。1度角的点测光表能够测量中天的月亮。产品摄影中可以用它测量细小

篇三：摄影中如何选择测光点

测光点的选择(合集）

测光是为了取得正确曝光，拍出亮度刚好、色泽饱和的画面，一般也就是接近现场肉眼所见 。点测光有别于其他测光方式只针对画面中一小块区域测光，当画面中几个部分明暗落差较大时可以只让测光的这一部分曝光正确其他部分就会曝光不足或曝光过度，而让画面一部分变特别暗或特别亮，利用这样的方式可以得到不同于肉眼所见的内容更丰富变化的画面效果。 首先看看几个典型的例子：

要让较亮的部分曝光正确，也就是叶子的部分；所以我们找叶面比最亮稍暗的地方测光(下图黄X处) ，这个点的亮度大概就是整张叶子的中间亮度，叶子的部分曝光对了其他比叶子暗的部分就全黑掉使叶子更

加突出。

一样要让亮的部分曝光正确现在换成是木雕门外的景物，一样找比最亮再稍暗的点测光(下图黄X处)， 门外的景物曝光正确了，木雕门内侧因与外面光差很大而曝光严重不足成全黑形成强烈的构图效果

图例三

这个则刚好与前两个例子相反，故意让暗的地方曝光正确(亮起来) 这样的曝光量会让原本亮的地方变太亮也就是曝光过度这样会营造出不同的气氛，当初的现场是接近夕阳，拍起来却像旭日初升暖烘烘充满

朝气和希望的感觉。

要让暗的地方曝光正确，跟前面要让亮的曝光正确逻辑一样，刚才不是找最亮的点，所以现在暗的也不要找最暗的点，否则结果肯定会亮到不行(自己实际试试便知)除非是故意有这个需要。这张主角是树所以找树干上较暗处点(右图红圈内)测光即可，结果整张画面都亮了起来。 是不是只要对着想让它曝光正确的部分进行测光就可得到满意的曝光？其实不尽然，因为点测光的范围很小，而画面任何一个区块很少会只有一个单一亮度，对到不同亮度的点就会得到不同的测光值，拍出的结果也就不同，因此测光点该如何选才能让这个你想要正确曝光的部分得到正确的测光呢？我们来看底下这个金属光泽的天线盘作的实验： 因为弧度的关系光线反射有明暗渐层如下照片标示盘上刚好有最暗到最亮三个部分（左上图），然后分别对这三个部分作点测光拍摄 (测

光点在整个画面正中央如黄O所示

)

图例一

结果显而易见，对最暗点拍结果太亮最亮点拍结果太暗只有中间亮度（左下图）拍出来最接近肉眼所见也就是一般指的正确曝光。 也就是如果今天这个天线盘是我想让它曝光正确的部分我的测光点就该选在盘上中间亮度的部分，但事实上一般碰到的拍摄主体很少会像这个天线盘这样亮度层次这么简单清楚，那该如何才能在一个比较复杂的情况选到那属于中间亮度的点呢? 根据经验可用一个简单的方法──只要找主体中比最亮部分稍暗一个程度的点即会相当接近这个中间亮

度。这个中间亮度就准确的测光点。

简单说就是：

1、想暗一点就对亮一点的地方测光想亮一点就对暗一点地方测光；

2、想愈暗就对愈亮的地方测光想愈亮就对愈暗的地方测光；

3、想刚好就对最亮再稍暗的地方测光；

掌握上述三个原则加上经验累积的直觉就可以随心所欲拍出自己想

要的曝光。

前面几个例子因为要马上让大家了解点测光的特性，举的都是比较极端的应用，如果我没有要让照片哪一部分特别暗或特别亮，只想忠实的呈现眼前的画面，这其实才是大家最常用到的。那测光点又该如何选择

呢?

诚如上面第三个原则，现在就是要对最亮再稍暗的地方测光，但现在不像前面的例子都有一个明确的局部目标去判断，画面中点那么多要

对准哪里才算最亮再稍暗的地方?

简单来说任何照片都有一主角，如果有就很简单，对准这主角部分的最亮再稍暗处测光相片其余部分即会自然而成；如果没有特定主角整张画面便是一个主体那就要真的找出全部里的最亮再稍暗处或找占画面最大比例的一个主体，再找它的最亮再稍暗处也行，但唯一要注意是这些所谓"最亮"都要把"白天天空"排除在外，因为白天天空的亮度在照片中永远无人能比，它最后的亮度只能靠相片其他部分决定后自然而

成。

接下来我们就用几个实例将其测光主体最亮处(O)与稍暗处即实际测

光点(X)标出来分别解释这些情形：

有主角：

图例一


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